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Vacheron Constantin: Fiftysix Jour-Date | SIHH 2018

Vacheron Constanti n apporte sa nouvelle ligne Fiftysix à côté du modèle automatique et le calendrier complet également une horloge avec affichage de la date et de la semaine. Le Fiftysix Day-Date est équipé du calibre de fabrication automatique 2475 SC-2 , utilisé depuis une dizaine d'années par Vacheron Constantin et utilisé entre autres sur la ligne Quai de l'Ile.

En plus de montrer les jours de la semaine et la date sur les sous-cadrans à neuf heures et trois heures, il y a un indicateur de réserve de marche entre six et sept heures. Le Fiftysix Day-Date porte le numéro de référence 4400E et dispose d'un boîtier de 40 millimètres, disponible en or rose (33.100 euros) ou en acier inoxydable (17.700 euros). BucDix faits que même la plupart des experts de la montre ne connaissent pas: Qui était Persona non grata chez Rolex? Quelle compagnie allemande était le plus grand producteur de montres au monde, et quand? Quel expert suisse du tourbillon a fondé la norme de l'industrie pour les mouvements à quartz? Développez vos connaissances d'initiés!

De nombreux astronautes d'Apollo ont confié en privé leur temps à une Rolex . Le cercle comprenait également John Leonard "Jack" Swigert. Le membre de l'équipe de mission Apollo 13 a dû faire appel à Thomas K. Mattingly malade 72 heures avant le début de la course. Il a pris son Master GMT dans sa poche. Après son retour heureux sur Terre, en 1970 il a remercié Rolex par écrit que sa montre-bracelet "le laisse toujours être ponctuel".

Les premiers modèles Radiomir de Panerai étaient équipés de remontoirs manuels Rolex et de boîtiers Oyster. Cependant, après avoir tendu le ressort, les porteurs ont souvent oublié de fermer la couronne, ce qui pourrait détruire le mouvement lors de la prochaine plongée. Cela ne s'est pas produit avec la Luminor et son levier de pression indélébile breveté de 1956 pour la couronne. Plus sur Panerai lire ici.

Fait intéressant n ° 3: Junghans était le plus grand fabricant de montres au monde

En 1903, Junghans, avec plus de 3 000 employés et une production quotidienne d'environ 9 000 pièces, était le plus grand fabricant de montres au monde. Voici d'autres faits intéressants sur Junghans.

Fait d'initié n ° 4: Le maître de Patek Philippe, André Zibach, bat un tourbillon

Les tourbillons ne sont pas nécessairement plus précis que les mouvements réguliers. Pour les compétitions de chronomètre de 1948 dans la catégorie jusqu'à 30 millimètres de diamètre, Patek Philippe a soumis les deux. Le vainqueur était un calibre d'ancre classique 13VZ, numéro 861.119, réglé par André Zibach, Guillaume-Unruh marquant 854 points. Le calibre tourbillon 861,115 de même taille n'a marqué que 738 points, ce qui en fait le septième

Fait intéressant n ° 5: Girard-Perregaux établit une norme industrielle pour les mouvements à quartz

Contrairement à de nombreuses autres marques suisses, Girard-Perregaux s'est appuyé sur sa propre expertise dans le développement d'un mouvement à quartz. Le calibre exclusif GP 350 a établi la norme industrielle actuelle de 32 768 Hertz. Le soi-disant "GP Quartz" a fait ses débuts en 1971 lors de la foire horlogère de Bâle.

Le mouvement de vent manuel le plus mince de tous les temps vient de Jean Lassale , Genève. Son calibre 1200 de 1200, diamètre 20,4 millimètres, construit seulement 1,2 millimètres de haut. Cela donne un volume total de 397 millimètres cubes. L'usine comptait neuf pierres et 14 roulements à billes miniatures. La fréquence d'équilibre était de trois hertz.

Zenith doit la renaissance du chronographe El Primero à l'horloger indiscipliné Charly Vermot, qui a caché des composants et des outils dans le grenier. D'un autre côté, Pierre-Alain Blum. Le propriétaire Ebel de l'époque a utilisé à partir de 1981 les restes des stocks d'El Primero pour son célèbre chronographe "Beau" et a inspiré Zenith à reprendre la production.

dré Heiniger Wilsdorf, a déclaré une personne non désirée dans la maison Rolex . Le passé ne devrait plus avoir d'importance. Des faits plus intéressants sur Rolex peuvent être trouvés ici.

Fait d'initié # 10: Embrayage de chronographe vertical

L'embrayage de chronographe vertical est beaucoup plus ancien que l'on pourrait penser. Son histoire commence en 1885 avec l'horloger Henri-Alfred Lugrin. Il a utilisé des engrenages coniques finement dentés. 1936 a été suivie par l'horloger de Bienne Pierce: À son 13-linigem Manufacture calibre 130 poignardé une plaque d'entraînement équipée d'épines dans un petit anneau en caoutchouc dur. Un pionnier de la conception moderne est Seiko : le calibre automatique 6139 de 1969 avait déjà le type d'embrayage à friction qui est couramment utilisé aujourd'hui. GLB / Buc

Modèles spéciaux et montres graduées du Breitling Navitimer

Le Breitling Navitimer est un avec ses points Rechenschieberlünette et contraste caractéristique - non seulement pour les pilotes - montres de pilotes convoités. Dans cette série, nous présentons les faits les plus importants sur le modèle Breitling. Cette fois, les modèles spéciaux et les horloges graduées.

Fait # 7 pour le Breitling Navitimer: modèles spéciaux et horloges de saison

Surtout dans les années 1990 et 2000 sont apparus de nombreux modèles spéciaux pour les équipes acrobatiques telles que la Patrouille Suisse, la Patrouille de France ou encore l'équipe suédoise 60ème, mais aussi de très petites éditions pour des escadrons d'aviation militaire différents dans différents pays. Même aujourd'hui, il existe régulièrement des modèles spéciaux tels que le Navitimer 46 Blacksteel .Beaucoup de montres indiquent "seulement" l'heure. Néanmoins, il y a beaucoup de place pour la créativité. Nous vous montrons des visages de temps très inhabituels:

Une publicité de 24 heures est particulièrement utile pour les pilotes utilisant le temps universel coordonné (UTC). En plus de l'affichage, l' Avenger Hurricane de Breitling de 50 millimètres impressionne également avec son boîtier extrêmement léger et stable en "Breitlight" et son mouvement certifié chronomètre avec 70 heures d'autonomie.

Horloge n ° 2 avec affichage de l'heure non conventionnelle : Bell & Ross BR01-92 Turn Coordinator

Basé sur un instrument de cockpit appelé Wendezeiger, la marque de montres pilotes Bell & Ross présente l' heure dans le BR01-92 Turn Coordinator uniquement dans la moitié supérieure du cadran. Sous un pointeur fixe, les tranches tournent pendant des heures et des minutes. L'affichage du disque peut être placé sur un calibre de base classique.

Boîtier: acier inoxydable recouvert de PVD, 46 x 46 mm | Mouvement: Eta 2892, automatique | Prix: 4 600 euros

Horloge n ° 3 avec affichage de l'heure non conventionnelle : Hublot MP-05 LaFerrari Sapphire

Là où Bell & Ross tourne les disques, les tambours Hublot tournent : Le MP-05 LaFerrari Sapphire combine l'affichage inhabituel avec onze barils verticaux pour 50 (!) Jours d'autonomie de l'équipement et un tourbillon vertical. Il est monté avec un tournevis sans fil. La dernière version est faite de saphir.

Boîtier: Saphir, 29,5 x 45,8 mm | Mouvement: Manufakturkaliber LaFerrari, remontage manuel | Limitation: 20 exemplaires | Prix: 520 000 euros

Horloge # 4 avec affichage de l'heure non conventionnelle : Botta-Design Uno-24 Plus

Comme le Breitling, le nouvel Uno-24 Plus de Botta-Design de Königstein im Taunus a également un affichage de 24 heures. Cependant, comme une montre à une main, elle est encore plus funky - et encore plus difficile à lire. Incidemment, le fondateur de la marque Klaus Botta a établi le concept historique à une main dans les années 1980 avec des montres-bracelets modernes.

Il y a plusieurs montres-bracelets mécaniques avec une heure de saut, mais IWC a relancé une construction historique avec une heure et une minute sautante dans l'édition de Tribute to Pallweber "150 Years" dans son année jubilaire . Le lecteur pour le total de trois disques et la petite seconde fournit un mouvement de vent manuel de sa propre manufacture.

Boîtier: Or rose, 45 mm | Mouvement: IWC 94200, à remontage manuel | Limitation: 250 exemplaires | Prix: 36 500 euros

Horloge # 6 avec affichage de l'heure non conventionnelle : Ulysse Nardin Grand Deck Marine Tourbillon

Encore plus intéressant que le tourbillon à six heures, c'est l'aiguille des minutes en forme de mât que les "cordes" tirent au- dessus d'une échelle linéaire au Grand Tour Marine Tourbillon d' Ulysse Nardin . Les rôles associés rappellent les treuils avec lesquels vous étirez le mât en naviguant. Les heures sont affichées sautant dans une double fenêtre sous les douze.

Boîtier: or blanc, 44 mm | Mouvement: Calibre UN630 par Christophe Claret, à remontage manuel | Limitation: 18 exemplaires | Prix: 280 000 euros

Horloge n ° 7 avec affichage de l'heure non conventionnelle : Christophe Claret X-Trem-1 Sous sa propre marque, Christophe Claret propose une montre extrême dans le vrai sens du mot: dans le X-Trem-1 , désormais également disponible en acier Damas, les balles flottent en tubes selon des échelles de minutes et d'heures. L'astuce: les corps métalliques suivent des aimants qui sont tirés au bord du travail.

Boîtier: acier Damas et or rouge, 40,8 x 56,8 millimètres | Mouvement: Manufacture calibre FLY11, remontage manuel | Limitation: 8 exemplaires | Prix: 311 000 euros

Horloge # 8 avec affichage de l'heure non conventionnelle : Andersen Genève Montre à Tact

Les montres «tactiles» permettent au propriétaire de lire l'heure au théâtre ou lors d'une réunion d'affaires sans tourner la main. Pour cette raison, Svend Andersen propose un deuxième affichage parallèle entre les cosses inférieures de la Montre à Tact . Ses montres sont placées sur une roue coulée dans le fond du boîtier.

Boîtier: or blanc et rouge, 42 mm | Movm.: Calibre Adolph Shield historique modifié, automatique | Prix: environ 64 000 euros

Hands-on: Bulgari Octo Finissimo automatique

Avec l' Octo Finissimo automatique , Bulgari établit pour la troisième fois un record dans le domaine de l'horlogerie plate et de la conception de mouvements. Le WATCH MAGAZINE a examiné de près la montre automatique la plus mince actuellement. Ici vous pouvez télécharger le test détaillé!

"Finissimo" - superfine en allemand - s'applique en Italie comme une promesse et un rêve. L'Octo Finissimo automatique résout la promesse et est comme une horloge un rêve. Il y a quelques années encore, ni Bulgari ni le prétendu connaisseur n'auraient osé rêver d'elle. Mais seulement avec la prise de contrôle de la marque Gerald Genta a changé le cas octogonal autrefois ostentatoire dans un octogone plutôt doux, mais non moins expressif. Avec l'acquisition simultanée de la compétence de fabrication de la Bulgarie, il est prêt pour l'intégration de calibre fin.

Le nouveau boîtier Octo 2012 présenté par Bulgari a été muté pour le finissimo automatique en un monobloc. Ce type particulier de conception de colis peut être considéré comme une exigence pour la réalisation de garde-temps plats. Car pour atteindre la faible hauteur du Bulgari Octo Finissimo automatique de 5,14 millimètres mesurée, il est loin d'être suffisant pour construire uniquement le mouvement plat. La même revendication est faite à tous les composants. Le succès d'une horloge extra-plate dépend de la maîtrise des volumes et des formes.

Monobloc signifie que le boîtier se compose de seulement deux parties principales. Le matériau en titane sablé le rend aussi léger et souple tout en lui conférant une touche sportive et moderne, complété par le bracelet en titane entièrement intégré. L'ensemble assure l'harmonie. Aux extrémités de la montre Bulgari, une double boucle déployante est vissée. Dernier point, mais non des moindres, cela garantit que l'Octo Finissimo automatique se trouve bien sur le bras.

Le cadran du Bulgari Octo Finissimo automatique

En plus de l'affaire, sangle et fermoir, le cadran de l'Octo Finissimo automatique, également fait maison, est en titane. Avec les index de baton et les modèles Bulgari Bulgari empruntés chiffres significatifs Six et Twelve vient sur le cadran le design Bulgari typique pour la langue.

Drive fournit la montre plate Bulgari une horloge interne

La montre automatique la plus mince au monde est montée sur une petite couronne en titane très facile à saisir. Cela peut également être facilement déplacé à la position du pointeur. En cela , il est l'usine pour un réglage précis du temps, cependant, pas de deuxième arrêt, ce qui est particulièrement pertinent, car d'une part il n'y a ni en quelques secondes encore la balance minute sur le cadran, d'autre part , il prend la boîte automatique calibre manufacture Bulgari BVL 138 Finissimo avec le les petites unités de temps ne sont pas si précises. Alors que le mouvement est en cours d' exécution dans la pratique et de nombreux autres détails Bulgari Octo Finissimo compacte ; automatique Pour notre examen du magazine Watch, ici pour télécharger. MaRi

Travaux pratiques: IWC Portuguese Chronograph Classic

L'une des nombreuses nouveautés lancées par IWC sur le marché en 2017 est un chronographe portugais classique . Contrairement à beaucoup d'autres nouveautés, il ne diffère que marginalement de son prédécesseur. Dans notre test, nous allons dans les détails.

L'histoire commence: À la fin des années 1930, les marchands portugais ont commandé des montres-bracelets à l'IWC pour qu'ils fonctionnent avec la précision des chronomètres de marine. A cette époque, le souhait ne peut être remplie avec un volumineux mouvement de montre de poche. C'est pourquoi IWC construit le calibre Savonnette 74 dans un boîtier de montre-bracelet. La grande montre-bracelet ne correspond pas au goût de l'époque, c'est pourquoi jusqu'aux années 1980 seulement quelques centaines d'exemplaires sont vendus. Ce n'est que lorsque IWC a publié une série spéciale sous le nom de «Portugieser» en 1993 que le format de la montre s'est établi au poignet.

La taille n'est plus un problème aujourd'hui. Au contraire. Le diamètre de 41,91 millimètres mesuré sur notre modèle d'essai est considéré moyen plutôt que 14,39 millimètres pour un chronographe flyback . L'horloge n'est même pas puissante. De plus, les cornes réalisées en partie centrale satinée et tirée vers le bas assurent une bonne prise sur le bras. Le bracelet en cuir d'alligator attaché avec boucle déployante pliante d'un côté donne à la montre une élégance simple. Le fermoir sur sa partie exige de la force lorsqu'il est pressé et fissuré tout en étant concis, mais peut être rouvert relativement doucement par train léger. Il n'y a pas de problème de sécurité.

Vu d'en haut, le chronographe portugais obtient sa note classique à travers la lunette étroite et polie. Leur courbure concave est déjà connue du modèle prédécesseur de l'année 2013. Les changements se déroulent sur le cadran. Celui du quatrième chronographe au sein de la famille Portugieser apparaît pour la première fois sans arrêt de secondes en filigrane sur le bord.

La lunette étroite et polie rend l'IWC Portuguese Chronograph Classic classique

En conséquence, la montre perd son caractère instrumental, mais gagne comme une icône. Pour ce fait parle le typique des autres modèles portugais de la minute ferroviaire, qui rappelle les montres de poche et donc le temps de leur création. Tout à fait apte à les pointeurs de feuille bleuie ont avec juste un tel index appliques et compteurs d'heures ont appliqué leur apparence classique sur le cadran argenté, qui existe également en bleu. Contrairement à un modèle prédécesseur, aucun des nombres n'est tronqué. Au lieu de cela, il vaut mieux se passer de l'un ou de l'autre. L'horloge est facile à lire pendant la journée. Dans l'obscurité, il manque de couleur fluorescente.

Dans le classique Portugieser tics un calibre de la série IWC 89000

Sur le comptoir pour les minutes et les heures du chronographe, la division fine reste. En attendant, ce type d'affichage spécial est connu pour les calibres de fabrication de chronographe de la série 89000 de nombreux autres modèles. En raison de la conception spéciale, dans laquelle les minutes et les heures du chronographe sont directement en contact direct avec le canon, il est intuitif et peut également être utilisé en fonctionnement continu. Pour le calibre automatique 89361ce n'est pas un problème. Dans notre montre d'essai, il fonctionne, comme autrefois demandé par les marins. Mesuré sur l'échelle de temps électronique, 3,9 secondes sur une levée complète et 3,4 secondes sur le jour où le chronographe se déplace. Encore mieux, le chronographe portugais au poignet. Indépendamment du fait que le mécanisme d'arrêt soit activé ou non, la montre s'allume pendant une seconde par jour ou deux secondes au maximum, de sorte que l'on peut à peine détecter une déviation de l'allure après plusieurs semaines de tests d'usure. Le calibre typique IWC peut être découvert à travers un fond de verre saphir. Avec un mécanisme à cliquet, un élévateur à crics modernisé, mais surtout avec son engrenage équilibré, il aurait - comme toute l'horloge - aimé les marchands portugais. MaRi

Webinaire: Smartwatch - le smartphone au poignet

Les montres intelligentes font partie intégrante du marché de la montre. En plus des entreprises d'électronique, de plus en plus de fabricants de montres traditionnels proposent de telles montres «intelligentes». L'offre est en croissance, mais quels sont les modèles d'Apple, Samsung, TAG Heuer et Cie? Dans le webinaire «Smartwatch: le smartphone sur le poignet» , Melissa Gößling, rédactrice en chef de l'UHREN MAGAZINE et experte en smartwatch, explique ce que l'on entend généralement par smartwatch et quelles fonctions elle propose. Elle explique également les avantages et les inconvénients des modèles sélectionnés. Participez gratuitement au webinaire le mercredi 28 février 2018 de 18h00 à 18h30 et apprenez tout sur les smartphones au poignet - inscrivez-vous ici .

Quand vous pensez à smartwatches , la première chose que vous remarquerez est l' Apple Watch . C'est le leader du marché et dicte la direction dans laquelle évolueront les montres électroniques. En plus des marques Apple telles que Samsung , Garmin et Casio sont appelés. Parmi les marques de mode, Fossil propose une large gamme de montres intelligentes. Certains utilisent leur propre système d'exploitation, tandis que d'autres utilisent Android Wear de Google. Cela fonctionne également le TAG Heuer Connecté- un modèle de luxe parmi les smartwatches. Et qu'en est-il de ces hybrides qui portent un cadran analogique, mais qui comptent aussi des étapes et qui peuvent attirer l'attention sur les messages entrants sur le smartphone via la vibration? Melissa Gößling a clarifié ces questions et d'autres sur les smartwatches dans son webinaire . À la fin de la discussion en ligne, vous avez l'occasion de poser des questions à l'expert smartwatch sur smartwatches.

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Le webinaire aura lieu le 28 février 2018 de 18h00 à 18h30. Via ce lien, vous pouvez vous inscrire gratuitement au webinaire en entrant votre adresse e-mail. Important: Vous recevrez ensuite un e-mail de la part de la boutique Watchtime.net. Veuillez cliquer sur le lien "Démarrer le téléchargement" pour télécharger un PDF avec accès au webinaire. Dans le PDF, vous trouverez un autre lien par lequel vous pouvez vous inscrire en tant que participant. Ce n'est qu'alors que vous recevrez un e-mail d'Ebner Verlag avec le lien, que vous pourrez utiliser pour vous connecter à la présentation en ligne le 28 février.

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Oris: Carl Brashear Chronographe Edition Limitée

Oris présente la seconde montre de plongée en édition limitée en l'honneur de Carl Brashear, la Carl Brashear Chronograph Limited Edition . Brashear a été le premier plongeur en 1968 avec une amputation dans l'US Navy et plus tard aussi le premier Afro-américain, qui a été promu Dive Master. Le boîtier de 43 millimètres, comme la première montre à trois aiguilles en édition limitée, est en bronze.

Le matériau rappelle les vieux casques de plongée, qui étaient encore faits de ce métal dans les années 1950. La proportion de cuivre dans le bronze réagit dans l'air et développe une patine au fil du temps. Le boîtier conserve jusqu'à 100 mètres de profondeur d'eau. A l'intérieur, le chronographe est alimenté par la Sellita SW510 automatique , qui reçoit le rotor rouge typique d'Oris et s'appelle alors le calibre 771. Le fond en acier inoxydable montre un casque de plongée et la devise de vie Brashears, qui se traduit par: «Il est dommage de ne pas se relever.» Oris construit 2000 exemplaires du chronographe de plongée au prix unitaire de 4 400 euros. jkLa montre-bracelet Voutilainen 217QRS est dotée d' un mécanisme fantaisie logé dans un élégant boîtier en or rose ou en or blanc de 39 millimètres de diamètre. Le mouvement à remontage manuel est conçu, construit, complètement assemblé et terminé dans les ateliers de Kari Voutilainen . En plus des heures, minutes et petites secondes, un affichage de date rétrograde est entièrement intégré dans la carte mère. La date est définie en appuyant sur la couronne. Le retour de l'aiguille de la date du 31 au 1er est un mécanisme unique: l'aiguille de la date ne saute pas comme d'habitude, mais revient lentement à 1. Cela protège la mécanique et peut travailler en toute sécurité.

Le mouvement de 65 heures a également un très grand équilibre interne, ce qui permet un ajustement de tolérance étroite. Pour cela, un système de ressort très rare avec Phillips et la courbe de Grossmann peu connue a été utilisé. L'inhibition est quelque chose de spécial: au lieu d'un, donner deux roues de blocage une impulsion directe à l'équilibre de. Ainsi, l'inhibition nécessite moins d'énergie que les systèmes conventionnels. Un pont de balancier sublime permet à l'amateur pour surveiller les mouvements synchronisés des roues d'échappement à travers un boîtier en verre saphir. Au sommet, il regarde une médaille d'argent, cadran finement guilloché avec Goldappliken et les mains d'or. La montre est portée sur bracelet en cuir de crocodile et coûte 110.000 euros dans les deux variantes d'or qui sont construits dix fois chacun.MaRi

TAG Heuer: Connecté Modulaire 41

Déjà lors du lancement de Connected Modular 45 , TAG Heuer a annoncé une petite version. Maintenant, la manufacture suisse tient parole et présente le Connected Modular 41 . La nouvelle Smartwatch a non seulement été réduite de quatre millimètres, aussi dans la technique a été appliquée à la main.

Ainsi, le Connecté a maintenant huit Go de plus que le double de la capacité de stockage et la mémoire RAM a été améliorée de 512 Mo à un gigaoctet. Un affichage avec une luminosité et une résolution optimisées est destiné à augmenter encore les conditions d'utilisation. Malgré les plus petites dimensions, il n'y a pas de pertes fonctionnelles. Le Connected Modular 41 est doté d'une résistance à l'eau de cinq bars, d'un GPS et d'un capteur NFC pour le paiement sans contact. La smartwatch utilise le système d'exploitation Android Wear et est compatible avec les smartphones fonctionnant sous Android 4.4 ou version ultérieure ou iOS 9 et versions ultérieures.

Incidemment, TAG Heuer restera avec son système modulaire innovant. Le corps de Connected 41 peut être échangé contre un module mécanique. Cela fonctionne avec le calibre automatique 2824 de l' Eta , qui est appelé TAG Heuer calibre 5. Il apporte l'heure sur trois pointeurs ainsi qu'une date d'affichage. Comme avec la version large, le client peut également choisir parmi une variété de bracelets, cornes et couleurs de la lunette sur le nouveau modèle. Les prix dépendent de l'équipement entre 1 100 euros et 2 650 euros. mg

Découvrez la différence entre les montres connectées et smartwatches dans le webinaire "Demandez à l'expert: Smartwatch - le smartphone au poignet"

Melissa Gößling, éditrice UHREN-MAGAZIN et experte en smartwatch, annonce le 28.02. Un aperçu des différents types de smartwatches. À la fin du webinaire, vous avez l'occasion de poser des questions à l'expert de smartwatch.

Le webinaire aura lieu le 28 février 2018 de 18h00 à 18h30. Via ce lien, vous pouvez vous inscrire gratuitement au webinaire en entrant votre adresse e-mail. Important: Vous recevrez ensuite un e-mail de la part de la boutique Watchtime.net. Veuillez cliquer sur le lien "Démarrer le téléchargement" pour télécharger un PDF avec accès au webinaire. Dans le PDF, vous trouverez un autre lien par lequel vous pouvez vous inscrire en tant que participant. Ce n'est qu'alors que vous recevrez un e-mail d'Ebner Verlag avec le lien, que vous pourrez utiliser pour vous connecter à la présentation en ligne le 28 février.

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NOTES TECHNIQUES: LE CRISTAL DE SAPHIR

apphire a été un matériau de plus en plus populaire à utiliser pour les cristaux de montres au cours des dix dernières années. En raison de ses qualités impressionnantes de dureté, le saphir offre une résistance aux rayures incroyable par rapport à l'acrylique ou au minéral durci. Cependant, comme pour de nombreux matériaux ayant une note élevée sur l' échelle de Mohs , la dureté a souvent une relation inverse avec la fragilité, ce qui rend le saphir plus susceptible de se briser. C'est là que l'acrylique a l'avantage. Malgré la résistance à la rayure et l'apparence générale de la qualité, de nombreux amateurs de montres préfèrent toujours l'acrylique sur le saphir pour sa facilité à polir les égratignures et l'improbabilité de briser, En fait, il suffit de quelques articles ménagers pour polir les rayuressur acrylique. Hey, si c'est assez bon pour marcher sur la lune, c'est assez bon pour le Joe moyen.

Bien que la popularité ait été plus récente, le saphir a été utilisé ici et là depuis environ 1930. Jaeger LeCoultre aurait été le premier horloger à utiliser un cristal de saphir, Omega étant le prochain, quelque 30 ans plus tard. À l'époque, le saphir était difficile à travailler, de même que le coût prohibitif. Ce n'est que lorsque Rolex a commencé à utiliser des cristaux de saphir sur la plupart de ses montres au milieu des années 1980 que le nouveau matériau en cristal a vraiment été mis sur la carte.

Vous devriez tous être un peu familier avec le saphir naturel, mais le saphir utilisé pour les cristaux de montre est synthétique. Il existe plusieurs façons de synthétiser ou de faire croître le saphir: par fusion, vapeurs, solutions, gels ou sous haute pression. Nous allons nous concentrer sur la fusion, car c'est la pratique la plus courante dans l'industrie.

En général, l'idée de cultiver du cristal de saphir consiste à placer un cristal de germe de saphir dans un creuset rempli d'oxyde d'aluminium fondu (Al 2 O 3 ). Un porte-graines maintient le cristal et la fonte ségrégée tout au long du processus, ce qui donne à la graine un espace vide pour pousser, souvent vers le haut dans une forme cylindrique. Le porte-graines à l'intérieur de la masse fondue est simultanément refroidi, créant ainsi l'environnement propice à la croissance du cristal. Le réglage précis de la température pendant la croissance permet au technicien de contrôler la taille et la forme du cristal. C'est à ce stade que la méthode d'extraction détermine la méthode spécifique utilisée.

Le procédé Czokhralski , créé à l'origine en 1918 et utilisé pour la première fois avec du saphir en 1960, consiste à tirer littéralement le cristal saphir du creuset. Ce que vous obtenez n'est pas sans rappeler le saphir sur un bâton - bien, c'est un peu plus scientifique que cela, bien sûr, mais vous obtenez le point. L'un des principaux avantages de cette méthode est que pendant la croissance, le technicien transforme la graine pour contrôler précisément la forme et la taille. Encore largement utilisé aujourd'hui, le procédé Czokhralski permet d'obtenir des saphirs d'une qualité remarquable.

En 1964, un autre processus d'extraction a été créé, connu sous le nom de technique gradient-freeze. Au lieu de retirer le cristal de la masse fondue, il est complètement refroidi horizontalement à l'intérieur du creuset. Cette méthode a évolué un peu, mais elle est utilisée aujourd'hui avec une grande efficacité.

En prenant des parties de la technique du gradient-gel et du procédé Czokhralski, la méthode de Kyropoulos est une autre technique de culture de cristaux largement utilisée. Tout au long du processus, la graine est tournée comme ce serait le cas avec la méthode de Czokhralski. Ensuite, au lieu de tirer le cristal, la croissance est refroidie. Entre le tournage et le refroidissement hautement contrôlés, la méthode Kyropoulos permet de produire de très grands cristaux - un avantage évident pour la production de masse.

Ne t'inquiète pas. le plaisir ne s'arrête pas là. Tout ce qu'il nous reste maintenant, ce sont des cristaux de saphir crus qui ont besoin d'être taillés et polis. Si vous pouviez juste imaginer la scène de l'argile de Ghost , ce n'est pas comme ça. Comme vous le savez, le saphir est dur comme l'enfer, ce qui rend le façonnage et le polissage assez difficile. Les seules choses qui peuvent couper, meuler et polir le saphir sont d'autres morceaux de saphir ou de diamant. Selon la forme désirée, les phases de coupe et de meulage vont du fastidieux au fastidieux. Cela peut aller de soi, mais des cristaux de saphir plats s'ouvrent sur l'extrémité ennuyeuse et les cristaux en forme de dôme sont sur la fin über.

Le polissage peut être, et est fait par la machine. Mais dans certains cas, en particulier avec les formes de cristal plus complexes, le polissage nécessite une aide humaine. Comme quelqu'un qui a essayé de polir un cristal de saphir, il faut de grandes quantités de graisse de coude. L'autre partie délicate consiste à créer un vernis uniforme. La moindre différence d'épaisseur peut déformer la vue du cadran de la montre - et personne ne le veut.

Parce que le saphir est fragile, à tout moment pendant le processus de mise en forme, de minuscules fissures et des fissures peuvent apparaître. Bien qu'ils ne soient pas visibles à l'œil nu, ils sont inacceptables pour tout horloger prétendant fournir des matériaux de qualité. L'inspection de post-production peut prendre du temps, et la révélation de défauts dans le saphir peut être très coûteuse. L'ensemble du processus est très complexe et regorge d'étapes complexes qui peuvent facilement ruiner un lot de saphir.

Même si la croissance de tout saphir synthétique est au moins relativement difficile par rapport aux minéraux acryliques ou durcis, il existe des différences de qualité absolues. Les cristaux de saphir plats sont plus susceptibles de se briser sous un traumatisme contondant ou des cristaux bombés. L'épaisseur joue également un rôle. Malgré les tendances cassantes du saphir, il n'est pas facile de briser un cristal épais. Des cristaux plus minces, utilisés par les horlogers qui cherchent à couper certains coins tout en donnant l'apparence de la qualité, sont ceux avec lesquels vous devriez faire attention lorsque vous tombez sur un cas de butterfingers.

La tendance du cristal de saphir est forte, car il semble que chaque horloger et leur mère les utilisent. Avec une telle utilisation répandue, il ne représente plus une qualité de la montre en soi - qui peut largement être attribuée aux progrès dans les machines et les techniques de croissance des cristaux. Les amateurs d'acrylique n'ont pas besoin de s'inquiéter (bonjour, vintage), mais d'autres feraient bien de rester concentrés sur la somme des pièces de la montre, pas seulement des mots à la mode comme les «cristaux de saphir». Néanmoins, la fabrication de cristaux de saphir est un processus unique et complexe. Il sera intéressant de voir comment cela progresse, surtout si d'autres industries (comme les téléphones mobiles) continuent d'adopter le saphir.

FACE OFF: UNITAS 6497 MONTRES À MOTEUR

egarder la collecte peut devenir sacrément spécifique. Certains collectionneurs vont pour certains styles de montres, certains collent à une marque, et d'autres peuvent aimer un mouvement spécifique. Aujourd'hui, nous aidons ceux qui sont amoureux du Unitas 6497. Avec son proche parent, le 6498, le 6497 est un mouvement pocketwatch à remontage manuel reconnu par une petite seconde et un grand 3/4. Bien qu'il ne soit pas aussi complexe qu'un Valjoux 72, les grands ponts et plaques laissent beaucoup de place aux techniques de finition classiques.

Différencier le 6497 et 6498 est l'emplacement des petites secondes. En raison de l'endroit où se trouve le mécanisme d'enroulement, le 6497 affiche généralement les secondes à la position 9:00, contre 64:00 à la position 6:00. A part ça, les mouvements sont pratiquement identiques. La réserve de marche de 46 heures, la simplicité de 18 000 bph et la facilité relative à trouver des pièces de rechange rendent ce mouvement fiable et peu d'entretien. Disons-le de cette façon, si votre horloger ne peut pas entretenir un 6497, ils n'ont peut-être jamais reçu de formation officielle. Cela dit, nous vous offrons aujourd'hui trois excellentes options pour répondre à vos besoins en Unitas 6497.

Évaluation: Weiss Watch Company est un nouveau venu sur le marché, mais ils apportent un regard très poli. Le fondateur Cameron Weiss est un horloger formé en Suisse dont le but est d'utiliser des techniques traditionnelles combinées à un désir d'accroître la présence de l'horlogerie aux États-Unis. Leur première offre, qui vient dans une variété de couleurs de cadran, est le Field Watch .

Avec l'esthétique du cadran qui rappelle les pocketwatches d'antan, la montre de terrain est une belle prise moderne sur les montres militaires anciennes. Bien que le grand cadran et la lunette mince puissent faire paraître la montre plus grande, le diamètre du boîtier de 42 millimètres devrait toujours porter bien pour la plupart des poignets. Gardez à l'esprit, 42 millimètres est à peu près aussi petit que vous obtiendrez avec un 6497 à l'intérieur.

La meilleure partie de l'affaire est que, avec le cadran, est faite en interne par Weiss. Le reste des composants proviennent de Suisse, mais sont finis à la main et assemblés à Los Angeles. Un fond d'exposition en saphir montre de larges rayures genevoises et des vis bleuies. Le Field Watch est évalué à 100 mètres de résistance à l'eau, ce qui le rend sécuritaire pour toutes les activités sur le terrain auxquelles vous pouvez participer.

Avec d'autres horlogers américains comme RGM et Kobold , c'est génial de voir la croissance de l'industrie domestique. The Field Watch est une excellente offre inaugurale, et nous sommes sûrs de garder un œil sur eux alors qu'ils tentent de faire de Weiss Watch Co. une manufacture interne.

Évaluation: Steinhart est une marque allemande intéressante qui produit principalement des hommages. Bien que cela puisse être un sujet de discorde pour certains, le seul hommage qui semble être largement accepté par tous est celui du Flieger original. En parcourant la collection de Steinhart, vous remarquerez un certain nombre d'options Flieger. Récemment, ils ont fait un effort pour augmenter leurs capacités de production, ce qui a amené quelques nouveaux calibres composés de certaines pièces produites en interne, augmentant ainsi le nombre de références de Fliegers.

Le B-Uhr 44 ST1 Premium de Nav est doté du calibre ST1 6497, composé d'une plaque 3/4 interne, d'un régulateur à col de cygne et d'un balancier, ainsi que de rayures et de perlages radiaux joliment finis. Voir ce niveau de finition pour ce qui est souvent considéré comme une marque d'hommage est plutôt rafraîchissant et mérite une certaine attention.

Mis à part le mouvement, opter pour cette version premium de la Flieger vous filme un cadran sandwich, qui ajoute de la profondeur à un design autrement simple. Le cadran en guillochage argenté de petite seconde est une autre belle touche ajoutant encore plus de texture au cadran. En ce qui concerne le marché de Flieger bondé, Steinhart a fait d'excellents choix de conception - le look Flieger traditionnel a été maintenu, mais avec des finitions de haute qualité. Le diamètre de boîtier de 44 millimètres et le manque de résistance à l'eau sont nos seuls reproches. Pour un Flieger, la taille du boîtier est pardonnable, mais la résistance à l'eau est décevante.

Avec d'innombrables montres alimentées par des 6497 très similaires, il est bon de voir Steinhart aller au-delà ici. Nous devons donner du crédit là où le crédit est dû, car investir dans l'outillage pour la production interne n'est certainement pas bon marché et peut être risqué. Garder le prix proche de 1000 $ fait de ce Flieger un véritable concurrent pour des marques comme Stowa et Archimede . Bien que nous aimerions voir un cas de 42 millimètres, c'est une excellente option pour ceux qui ont des poignets larges.

Évaluation: Glycine est un horloger suisse dont les racines remontent à 1914. Plus connues sous le nom de montres Airman de 24 heures, elles sont devenues de plus en plus nombreuses. Bien que Glycine ait changé de direction une fois en 1984, ils réussissent tout de même à capturer certains aspects du look vintage qui les ont fait fonctionner pendant plusieurs décennies. Ici, nous allons nous concentrer sur l' Incursore .

Sans doute le plus grand des trois dans Face Off d'aujourd'hui, l'Incursore est de 46 millimètres de large, et pas pour les faibles de poignet. Le look général est celui d'une montre de terrain lisible, avec de grands nombres de 12-3-6, et des marqueurs de bâton pour le reste des heures. Le cadran et le cadran vous feront probablement penser à Panerai , ce qui semble être l'influence ici. En fait, si vous le jetiez dans une housse de coussin avec un grand protège-couronne à levier, ce serait un sosie.

Comme avec Weiss et Steinhart, Glycine n'a pas seulement pris un stock 6497 et l'a fait sauter dans l'affaire. Les plaques revêtues de ruthénium augmentent la résistance à la corrosion, et la finition martelée de la tappiserie est un bon changement par rapport aux bandes de Genève. Fonctionnellement, l'Incursore mène le pack avec une résistance à l'eau de 200m. Combiné avec une grande lisibilité, il se présente comme un outil légitime.

La taille de l'Incursore peut être un non-démarreur pour certains, mais il tient certainement une place dans le marché d'aujourd'hui. Bien que ce soit le plus cher des trois, il est encore bien inférieur au coût d'un Panerai similaire, en particulier d'une marque établie comme Glycine. Nous pourrions parier que de nombreux détaillants obtiendraient ces 1 700 $ de moins pour que cette comparaison soit très serrée. Pour Glycine, l'aviateur pourrait attirer l'attention dans sa collection, mais l'Incursore mérite un second regard.

Conclusion: Les trois montres offrent une excellente valeur, malgré les trois prix différents. Pour notre argent, nous devrions aller avec Field Watch Weiss, et c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous aimons qu'un horloger américain n'essaie pas seulement de montrer que l'industrie américaine n'est pas morte, mais qu'elle a pour objectif en aval de devenir une fabrication entièrement interne. Deuxièmement, la montre elle-même combine une excellente finition et un design sobre. Il tique toutes les boîtes vintage-esque sans aller au-dessus. À un peu moins de 1 000 $, la valeur est forte, tant pour les collectionneurs sérieux que pour les débutants. Quelle montre préférez-vous? Faites le nous savoir dans les commentaires.

L'image en vedette est une gracieuseté de Weiss Watch Company.

TEMPLE DE LA RENOMMÉE: LONGINES 13ZN

our ceux qui découvrent des montres-bracelets, Longines ne semble pas être l'une des marques les plus avancées sur le plan horloger, et il y a une certaine vérité à cela. Alors que presque toutes leurs offres actuelles portent des mouvements ETA, il ne faut pas oublier les jours de gloire de la marque avant le Swatch Group, dans les années 1940. C'est à cette époque qu'ils ont sorti ce que les collectionneurs considèrent aujourd'hui comme l'un des meilleurs chronographes de tous les temps, le Calibre 13ZN. Ce mouvement a vraiment changé la donne dans l'histoire de l'horlogerie, et en plus, c'est carrément beau; par conséquent, pourquoi aujourd'hui nous l'introduisons dans le Hall of Fame de Wound for Life.

En 1936, lorsque le 13ZN a été introduit par Longines, le chronographe devenait une complication plus populaire et plus importante. Tous les principaux fabricants ont fait de gros efforts pour développer et innover le mécanisme pragmatique, et Longines n'a certainement pas déçu. Mesurant près de 30 mm, ce chronographe à roue à colonnes était en effet assez grand pour son temps, et avec raison, car il présentait la toute première fonction flyback (que je qualifierais d'outil de barbecue par excellence). Cette variante du chronographe que les collectionneurs vénèrent s'est avérée particulièrement utile pour ses applications dans les montres-outils de pilote. De plus, son aiguille des minutes comportait un saut instantané, augmentant le niveau global de précision du timing.

Alors que la 13ZN a déjà près de 80 ans, son influence sur l'horlogerie de haute horlogerie reste assez évidente. Aujourd'hui, certains des meilleurs mouvements sont produits à Glashütte par le seul et unique A. Lange & Söhne. Leur classique instantané, le Datograph, propose également un saut instantané dans son mouvement de calibre L951.1. Ce sont ces petits détails de l'horlogerie moderne qui nous excitent et qui conduisent cette grande passion.

Alors, pourquoi nous, et les collectionneurs, adorons-nous ces mouvements? Premièrement, ils présentent une très bonne proposition de valeur. Les chronographes vintage de Patek Philippe peuvent facilement dépasser 150 000 $, en raison de la réputation de la marque. Voyant que Longines n'est pas du tout ce qu'elle était, la valeur de leurs pièces vintage est surtout très piétonne, malgré la sophistication pure de leurs calibres antérieurs. Maintenant, gardez à l'esprit, tandis que les chronographes 13ZN sont une affaire relative par rapport à l'ancien Patek, leur valeur a augmenté au cours des dernières années. Les exemples de bonnes conditions avec des cadrans originaux commenceront près de 10 000 $, et monteront en fonction de la rareté de la référence. Deuxièmement, comment pourriez-vous ne pas aimer quelque chose d'aussi beau que cela? Regardez-le!

Je parle pour nous tous ici à Wound For Life, quand je dis que ce mouvement est absolument incroyable. Il est agréable de penser que quelque chose de si hautement considéré par les collectionneurs de haute horlogerie a eu tant d'applications dans les grandes montres à outils. Entre les percées horlogères, la valeur formidable présentée et son influence continue sur l'horlogerie moderne, on comprend pourquoi nous avons choisi de l'intégrer dans notre Hall of Fame.